Avventura a Khajuraho: prima parte — Il tempio misterioso e il potere di Shiva

Nel mondo esistono molti templi bellissimi, costruiti in quei tempi gloriosi in cui l’umanità credeva ancora nel potere degli Dèi e cercava di compiacerli per la propria prosperità e per ottenere guida spirituale. L’India è nota come il Paese con il maggior numero di templi al mondo, ma c’è un complesso templare che si distingue sempre per la sua unicità: Khajuraho. Con le sue statue di coppie impegnate nell’intimità nella sua forma più esplicita – una scelta scioccante per il periodo compreso tra il IX e l’XI secolo d.C., quando fu costruita la maggior parte dei templi locali – Khajuraho spicca come l’espressione più misteriosa e controversa della spiritualità umana e dei misteri del Tantra.

I templi di Khajuraho non sono tra i più visitati dell’India. Il motivo è che la percezione indiana della sessualità ha subito una trasformazione profonda nel corso dei millenni, forse per influenza dei Moghul o, più probabilmente, per il mutare del suo stesso rapporto con i concetti cosmologici un tempo dominanti dei Veda – verso una primitivizzazione di quella che era una relazione complessa tra l’uomo mortale, con i suoi desideri e le sue virtù, e il divino, a beneficio dell’intera società. Da atto sacro del Tantra e transizione dall’animale al divino, come lo intendevano i praticanti tantrici, la sessualità in India è diventata una sorta di tabù, nascosta sotto la religione e censurata da una società in gran parte repressa, perlopiù incapace di comprendere oggi l’eredità del Tantra. Il complesso di Khajuraho è un cigno grigio tra cigni bianchi – appartiene alla stessa stirpe, ma lo si vede spesso da solo a causa della sua unicità. Benvenuti nel complesso templare più misterioso e controverso della Terra: Khajuraho.

Siamo arrivati a Khajuraho, situata nello stato indiano del Madhya Pradesh, da Kanpur, nell’Uttar Pradesh – la città del mio amato Maestro spirituale per 10 anni, dal 2006 al 2016, prima della sua scomparsa. Egli è ancora la mia guida spirituale e lo resterà per sempre.

Era una fredda e nebbiosa mattina di gennaio del 2009, quando gli inverni nel Nord dell’India diventano davvero rigidi e umidi, spesso sgradevoli, con temperature che di notte scendono a +5°C – un enorme contrasto con le estati torride, quando ondate di aria rovente da forno arrivano dai deserti del Rajasthan e del Punjab e raggiungono l’Uttar Pradesh con temperature fino a +45°C.

Quando abbiamo parlato al nostro Guru dell’intenzione di recarci nel Madhya Pradesh per visitare il complesso di Khajuraho, egli ha disapprovato l’idea subito ma con dolcezza, pur senza insistere perché vi rinunciassimo del tutto. Così abbiamo ottenuto un “via libera”, ma il nostro viaggio non è stato benedetto dalla nostra guida spirituale.

Siamo partiti la mattina presto con l’idea di raggiungere Khajuraho prima del tramonto, trascorrere una notte in hotel e ripartire il giorno dopo, dopo aver dedicato al sito il tempo necessario. Abbiamo noleggiato una Honda di buona qualità, quasi nuova e in ottime condizioni – una scelta comoda e “di lusso” per quei tempi in India. Il viaggio è stato lungo e a tratti estenuante, tutt’altro che tranquillo, con molte soste per uno spuntino o una tazza di tè – acquistati con imprudenza in ristoranti e caffè di strada scelti a caso, dall’igiene dubbia. A una di queste fermate abbiamo comprato alcuni samosa caldi, e si è rivelato un errore costoso. Poche ore dopo, dopo molti sobbalzi e scossoni dovuti alle pessime condizioni delle strade dell’Uttar Pradesh, i nostri stomaci sono esplosi dal dolore e abbiamo dovuto fermarci a metà strada per una breve pausa di recupero – l’ennesima lungo il cammino verso Khajuraho.

Dopo una certa purificazione e il ritorno della calma, abbiamo ripreso il viaggio con l’intenzione di raggiungere Khajuraho prima del tramonto.

Alla fine siamo arrivati a destinazione verso le 17, quando i templi del posto si preparavano alla puja serale (rito di adorazione). Abbiamo deciso di non aspettare e, prima di fare il check-in in hotel, ci siamo precipitati ad assistere a una puja in uno dei templi di Shiva. Il tempio era piccolo, con un Shiva Lingam (simbolo fallico) nero al centro e moltissime candele e lampade a olio ovunque, tanto che non c’era alcun bisogno di elettricità. La puja era guidata da un sacerdote, un uomo piuttosto basso sulla sessantina, con occhi neri e rotondi e una barbetta. Non era un sacerdote tipico: gli mancavano molti dei segni distintivi – come una lunga veste attorno al busto o una campanella con il manico da suonare a intervalli, come vedevamo spesso nei templi di tutta l’India, soprattutto nel Sud. Allo stesso tempo non sembrava un uomo comune; era di certo un personaggio speciale, con un’aura misteriosa attorno a sé. Forse non era affatto un sacerdote, ma la gente del posto faceva la fila per ricevere la sua benedizione. Così ci siamo messi in fila anche noi e abbiamo ricevuto un breve mantra sussurrato sul capo e un po’ di vibhuti (cenere sacra) applicata sulla fronte.

L’energia del tempio era diversa da quella degli altri templi indù del Nord che avevamo visitato e totalmente diversa dall’energia delle chiese d’Occidente – in particolare delle chiese ortodosse con cui siamo cresciuti. L’energia del tempio era il riflesso del cosmo di notte: profonda, oscura e misteriosa, piena di stelle. Non aveva un’unica nota o frequenza, come conosciamo dalle chiese ortodosse, note per la loro alta vibrazione di amore e grazia divina. C’era un’immensa potenza – Shakti – concentrata in modo massiccio e rinchiusa tra le mura del tempio, che cercava di fuggire, incapace di vivere entro quei confini. Forse l’energia era un po’ primordiale ed essenziale, ma in modo molto consapevole, come ci si aspetterebbe che una roccia o una montagna portino con sé una coscienza più elevata. Non c’era nulla di sessuale nell’energia del tempio, ma pura potenza e grandezza – la presenza di Shiva. L’energia rappresentava l’Universo nel suo insieme: indiviso, completo, eppure pieno di forza e dinamismo. Era come un grembo – protettivo e sicuro, ma al tempo stesso troppo potente per essere contenuto.

La fragranza del tempio era un insieme di essenze floreali profumate, con note aggiunte di cocco e persino di cioccolato – forse perché prima del nostro arrivo, durante il rito, era stata usata una noce di cocco fresca – con note muschiate e minerali che emanavano dalle mura millenarie del tempio, che avevano visto tutto: dai giorni gloriosi della dinastia dei Chandella ai giorni bui dei Moghul, quando molti templi furono distrutti. Le mura erano di pietra nera porosa, tipica dei templi di Shiva dell’India meridionale. Quelle mura emanavano sempre calore – a prescindere dal tempo – un altro mistero da risolvere. Sono sempre rimasto colpito dalle scelte degli antichi architetti dei templi, che selezionavano i materiali con tanta saggezza, usando soltanto la pietra più adatta a preservare energia e grazia, capace di assorbire alla perfezione le fragranze degli agarbatti bruciati nel tempio e dei frutti e delle offerte usati nella puja – latte, cocco e oli vari.

Ancora oggi ci vedo in piedi dentro quel tempio – in qualche modo il tempo si era fermato e noi eravamo rimasti nel pasSe desidera vivere la nostra interpretazione olfattiva di Khajuraho, provi i nostri bastoncini di incenso Tempio di Khajuraho, creati per catturare l’atmosfera e i profumi sacri del tempio che abbiamo visitato un tempo.

Continua.